40 000 шагов по Хашемитскому Королевству
May. 22nd, 2012 12:39 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
yunga_gralдень 1-й
День второй (часть первая) и 17 000 шагов.
Амман - Петра - Амман.
Петра настолько красива и хочется показать ее как можно подробнее, поэтому, я решила разбить пост на 2 части. Итак, под катом, начало рассказа.
На второй день, нашего пребывания в Иордании, была запланирована поездка в Петру. Я не буду писать подробный рассказ о Петре, потому как разнообразных сведений о ней в интернете множество. Но кой-чего, естественно, расскажу.
Но, пока "Доброе утро". Вот такую картинку, я увидела из окна нашей Амманской гостиницы в 5:30 утра
Вид, как вы видите," не так чтобы очень", но большинство кварталов Аммана так выглядят. Быстренько позавтракав, уже в 6:30 загрузились в автобус и отправились в Петру. В качестве отступления замечу, что народ в группе собрался, местами чуднОй, но, по крайней мере, пунктуальный. Практически всегда мы отъезжали вовремя, задержки если и были, то не больше 5 минут, что для группы из 36 человек, вполне, приемлемо.
Пока выезжали из Аммана, ничего интересного не было. Та же картина, что и раньше
От Аммана, до Петры можно добираться по двум дорогам. Королевский хайвей более живописен (в прошлый визит в Иорданию, мы возвращались по нему из Петры.) но сильнее покручен и занимает больше времени - 6.5 - 7 часов. Есть еще Пустынный хайвей, прямой и до безобразия скучный, но он покороче и время пути до Петры ограничивается 4 часами.
Пустынный хайвей, вполне, соответствует названию. Прямая трасса, почти без обочины и ни лесочка, ни цветочка вокруг.
Какая-то растительность, конечно, присутствует, но уж очень сиротская. И, о боже, даже присутствует капельная система орошения,, о которой гид Таня рассказывала с большой гордостью (как будто это иорданское изобретение, а не израильское). Только не всегда понятно, что поливается. Правда Таня продолжала твердить "посмотрите, даже, в пустыне мы начали сажать урожай"(с). Мне очень понравилось про "сажать урожай", но Таню можно простить - она в Израиле не была и как "сажают урожай" в пустыне не видела. И опять мусор, который сильный ветер до пустыни донес.
<>/a
В одном месте к пустынному пейзажу, добавились совсем не маленькие трубы, лежащие вдоль дороги
оказалось, что где-то на иорданских югах были найдены довольно крупные подземные источники воды. Вот и прокладывают они водопровод от источников к Амману. А вокруг строительства кипят не шуточные страсти: трубопровод прокладывает турецкая фирма руками турецких рабочих, а вокруг всего этого безобразия носятся бедуины с саблями и шашками и мешают строительству. Причем, не совсем понятно, что бедуинам мешает больше турки, или трубы, или, что их на работы не позвали. Вода их не интересует... Собственно, зачем она им?
у них даже овцы без воды обходятся (овцы - это те мелкие точки)
Изредка, по пути попадались, не только, бедуинские шалаши, но и обычные иорданские деревни
Посреди пустыни мы делаем остановку на "туалет и магазин" в некой торговой точке, где обнаруживается жуткая куча иорданцев, по всей видимости, направляющихся в Акабу (в большей степени) и в Петру (в меньшей). Подробности посещения туалета я опущу (уж очень не хочется о ужасах писать). А еще в том же "оазисе", для нас специально, открыли сувенирный магазин, в котором обнаружила точно такую же майку, как покупала здесь же 7 лет назад. На сей раз я решила, что обойдусь, только, чашечкой (без этого никак).
Ну а мы продолжаем двигаться дальше и скоро пустынный пейзаж становится холмистым.
и через час после отъезда из "оазиса", появляется надпись
как сказала гид, означающая "Добро пожаловать в Петру". Но на самом подъезде к Вади Муса (деревне расположенной на въезде в Петру), мы делаем маленькую остановку, чтобы посмотреть на гору Аарона (Джебель Харун), на вершине которой располагается маленькая и скромная гробница Аарона - брата Моисея. Гору мы, конечно, увидели - ее очень трудно не увидеть, ну а гробница - это та маленькая беленькая точка на вершине.
ну и вид с обзорной площадки на Вади Муса. В деревне множество гостиниц самого разного уровня, да и вообще, деревня живет на средства от туристического бизнеса.
Как водится, вход в одно из "современных семи чудес света" через базарчик
А теперь, я немного расскажу о набатеях и их столице, и потом отправимся на осмотр набатейского царства. Для начала, несколько предложений из Википедии:
Набате́йское ца́рство (Набате́я, ивр. נַבָּטִים — «набати́м», араб. مملكة الأنباط, др.-греч. Ναβαταῖοι — «набатайой») — государство, образованное набатеями — группой семитских племён, существовавшее III в. до н. э. — 106 н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Столица Набатейского царства — Петра в долине Вади Рам (Иордания).
Набатея при своём образовании заняла большую часть территории Эдома (Идумеи), и оказалась объектом соперничества молодых держав диадохов — птолемеевского Египта и государства Селевкидов, заинтересованных в торговле с Аравией: караванные пути, по которым шла торговля пряностями и благовониями, проходили по набатейской территории. В 312 г. до н. э. один из диадохов Антигон I Одноглазый предпринял попытку захватить Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до начала II в. до н. э. оставалось в сфере влияния птолемеевского Египта, и при упадке державы Селевкидов начала территориальную экспансию....
Центром набатейского государства стала Петра. Ее привлекательность была очевидна: естественная защищенность, безопасное водоснабжение, плодородные земли - все это в дополнению к стратегически выгодному расположению на пересечении торговых путей, по которым шли караваны с шелком, а главное специями на север и восток. По началу, набатейские племена, попросту, караваны грабили, а потом поняли, что имеет смысл устроить таможенноохранную службу, чем и зарабатывали немалые средства. Но при этом если на них нападали, то набаатейцы предпочитали тактические, а не военные решения, подкупая агрессоров ценными подарками.
Эта тактика имела успех и у греков, и у римлян, и в продолжение всей бурной истории региона набатейцамм удалось оставаться в большей степени независимыми. Когда в 106г. умер последний набатейский король, Петра вошла в состав римской провинции Аравия и стала ее столицей.
Римляне вошли в город и перестроили его в соответствии с традиццией. начиная с 2-го в.до н.э. полномочия Петры как города, лежащего на пересечении основных караванных путей перешли к римской Пальмире т.к. караванные пути изменили направление и протянулись дальше на север. Соответственно и богатства перестали притекать сюда. Здесь рано воцарилось христианство, в 4-м веке здесь уже был свой епископ, а одна из набатейских гробниц была превращена в церковь.
Население сократилось в последующие несколько столетий. До 12 века, когда здесь ненадолго остановились крестоносцы, о Петре ничего не было слышно. Но и крестоносцы не задержались здесь надолго. и до 19 века город был предан забвению и воспринимался образованными европейцами как мифический город сказочных богатств, нечто вроде Атлантиды. А Петре тем временем, поселились бедуинские племена и очень тщательно охраняли эти места от чужестранцев.
Заново Петра была "открыта" в 1812 (в этом году 200 лет, которые помпезно собираются отмечать по осени), молодым англо-швейцарским исследователем Иоганом Людвигом Буркхардтом (1784 - 1817), который претворившись мусульманином, вошел в город под предлогом посещения гробницы Аарона и приношения там жертвы. Так случилось, что он стал первым европейцем, увидевшим фасад Сокровищницы через шесть веков после забвения.
Устала я этот тект набивая, так что даввайте пойдем по следам Буркхардта.
Итак, через базарчик, мы вошли в Петру. О стоимости входного билета я уже писала: при наличии ваучера из гостиницы 50 динаров (75 долларов), если в Иордании не ночевали, то 130 долларов. Причем для иорданцев, входной билет стоит, лишь 1 динар. Мы, к нашему несчастью, приехали в Петру в пятницу, т.е. в выходной и иорданцев, вдруг, в последнее время понявших, что у них под боком есть место, куда весь мир ломится и тоже начавших ломиться. Так что толпа была немаленькая.
Сразу при входе в Петру, вас начинают атаковать владельцы верхового и гужевого транспорта
Гид Таня, еще в автобусе, дала подробную инструкцию как с владельцем повозки договариваться, как расплачиваться (деньги должны быть без сдачи, их нужно показать, но платить, только, по прибытию на точку), нас повозки не интересовали, да и коняки, зачастую, выглядели не лучшим образом и распространяли вокруг себя, далеко не ароматы роз (арабы, даже лошадей умудряются сделать вонючими). Но об удобстве "всадников" хоть, как-то заботятся. Чтобы в седло забраться, не нужно карачиться, а можно этим заборчиком воспользоваться.
Но лошадь не идет по всему маршруту, а проходит, только километр до входа в сик. И мы, как и большинство посетителей, отправились пешком. И очень скоро, среди скал затейливой формы:
начинают попадаться первые гробницы
как я заметила, на таких "богато украшенных" лошадях туристов не возили - им все больше кляч подсовывали. А если коняка, хоть немного приличная была, то бедуины на ней, просто, туда-сюда скакали поднимая клубы пыли и привлекая внимание.
и вот еще гробницы. В окрестностях Петры было обнаружено около 107 гробниц со скамьями внутри, и ученые предполагают, что некоторые из них использовались не только в специфических, но и в утилитарных целях - там ели и спали.
минут через пять пути выходим к "Надгробиям Джинов" (джины - персонажи арабского фольклора, аналогичные нашим призракам или духам) Три куба украшенные резьбой (в кадр хорошо помещался только один)
А пройдя еще немного, выходим к обелиску вырезанному в скале. Он относится к 1 в.н.э.,периоду правления последних набатейских королей, и демонстрирует следы самых разнообразных влияний - египетского в обелисках, напоминающих пирамиды, и классического в колоннах, фронтонах и нишах для статуй. На самом деле это две гробницы одна на другой: верхняя с четырьмя обелисками и нижняя в форме триклиния с вырубленными в скале скамьями с трех сторон.
еще немного гор и гробниц
и мы у входа в Сик.
Сик (с арабского "проход" или ущелье) -- природное чудо, просто завораживающее. Его длина 1200 метров ширина в самом узком месте 2 метра, высота "стен" достигает 180 метров. При входе сооружена дамба чтобы обезопасить вход в Сик, после того как в 1963 году здесь, во время паводка, утонула группа туристов. Причем при строительстве дамбы, были обнаружены остатки ее предшественницы из далеких времен. Видимо, набатеи, таким же способом обезопасили Сик.
Но в стародревние времена не только дамбу построили. Была проложена и совершенно замечательная система водопровода. На этой фотографии мой не маленький брат для оценки масштаба поставлен (водопровод слева)
и сам водопровод
и здесь видны остатки керамических труб
идем по сику. Здесь и там видны выдолбленные в скале ниши, в которых по всей видимости, были установлены скульптурки богов.
встречаются фрагменты каменных лестниц, ведущих к заброшенным святилищам в горах
или просто, остатки скульптурных композиций. Например "караван"
ущелье потрясающе красиво
из-за разнообразия химических элементов в горной породе, скалы приобретают совершенно потрясающую окраску, а ветер и дожди привели к эрозии и придали им причудливые формы.
и снова Сик
естественно, не обходится без араба пытающегося втюхать "сокровища набатеев"
обнаруживаем занятную глыбину, которая похожа на рыбу
а если посмотреть чуть с другого ракурса, то на мамонта
а как вам такой вариант с орущим привидением?
продолжаем путь
вот и самое узкое место
но вскоре скалы расступаются
и еще больше расступаются
и мы выходим к "жемчужине" Петры, красующейся на обложках всех путеводителей - Сокровищнице.
Сокровищницу (Аль Хазне), бедуины называют ее "Аль Джерра" - урна, от 4-х метровой урны возвышающейся над портиком. Местное поверье гласит, что в этой урне хранятся сокровища фараонов. Урна - наименее сохранившаяся деталь фасада, она испещрена следами выстрелов - попыток разрушить ее и извлечь сокровища. На самом деле, урна, как и все остальное высечена в скале.
Изначальное назначение здания дата его строительства долгое время оставалось тайной. Современные ученые склоняются к мнению, что оно было возведено во времена правления Аретаса 4-го, умершего в 40 г.н.э. Есть мнение, что это было святилище Тихе (Исиды), богини, изображенной в центре фронтона с рогом изобилия в руках. По другой версии, это гробница царя. В 2003 году под зданием были обнаружены дополнительные входы и помещения, но там до сих пор ведутся работы и вход закрыт. Можно, только сверху через решетку посмотреть
Естественно, перед Сокровищницей толпится жуть какая куча народа (и не только)
вот, например, представители власти иорданской и бедуинской (они вроде как тоже иорданцы, но как-то сами по себе)
А это те, которые корабли пустыни, служащие атракционом для туристов. На них можно покататься на площади перед Сокровищницей или, заплатив бОльшую сумму, проехать дальше по маршруту. У них там четкое разделение - там где ходят верблюды, не ходят лошади, но есть ишаки, а еще у ишаков есть кусок "трассы", где только они пройти смогут, т.е. чтобы весь маршрут на скотинке проехать, нужно несколько раз вид скотинки поменять и соответственно, несколько раз заплатить.
А вот представительница свободных женщин востока.
Нужно сказать, что меня очень неприятно удивил тот факт, что таких замотанных, с щелками для глаз, стало в разы больше, чем при моем прошлом посещении Иордании. Тогда, я всего парочку увидела, а сейчас на каждом углу по паре. Правда, и бабы за рулем машин у них в наличии имеются, но все равно, тенденция нехорошая.
Тетку эту я сфотографировала, задумав щелкнуть совсем другое. Моей целью были вот эти лесенки и ступеньки
Ступеньки эти ведут к Высокому жертвеннику. Как гласит путеводитель, подъем туда занимает 35 минут и мы, естественно, из-за дефицита времени туда не пошли (не поднимались мы туда и в прошлое посещение), а пошли мы совсем в другом направлении, но об этом я расскажу в следующей части "записок".
день 1-й
День второй (часть первая) и 17 000 шагов.
Амман - Петра - Амман.
Петра настолько красива и хочется показать ее как можно подробнее, поэтому, я решила разбить пост на 2 части. Итак, под катом, начало рассказа.
На второй день, нашего пребывания в Иордании, была запланирована поездка в Петру. Я не буду писать подробный рассказ о Петре, потому как разнообразных сведений о ней в интернете множество. Но кой-чего, естественно, расскажу.
Но, пока "Доброе утро". Вот такую картинку, я увидела из окна нашей Амманской гостиницы в 5:30 утра
Вид, как вы видите," не так чтобы очень", но большинство кварталов Аммана так выглядят. Быстренько позавтракав, уже в 6:30 загрузились в автобус и отправились в Петру. В качестве отступления замечу, что народ в группе собрался, местами чуднОй, но, по крайней мере, пунктуальный. Практически всегда мы отъезжали вовремя, задержки если и были, то не больше 5 минут, что для группы из 36 человек, вполне, приемлемо.
Пока выезжали из Аммана, ничего интересного не было. Та же картина, что и раньше
От Аммана, до Петры можно добираться по двум дорогам. Королевский хайвей более живописен (в прошлый визит в Иорданию, мы возвращались по нему из Петры.) но сильнее покручен и занимает больше времени - 6.5 - 7 часов. Есть еще Пустынный хайвей, прямой и до безобразия скучный, но он покороче и время пути до Петры ограничивается 4 часами.
Пустынный хайвей, вполне, соответствует названию. Прямая трасса, почти без обочины и ни лесочка, ни цветочка вокруг.
Какая-то растительность, конечно, присутствует, но уж очень сиротская. И, о боже, даже присутствует капельная система орошения,, о которой гид Таня рассказывала с большой гордостью (как будто это иорданское изобретение, а не израильское). Только не всегда понятно, что поливается. Правда Таня продолжала твердить "посмотрите, даже, в пустыне мы начали сажать урожай"(с). Мне очень понравилось про "сажать урожай", но Таню можно простить - она в Израиле не была и как "сажают урожай" в пустыне не видела. И опять мусор, который сильный ветер до пустыни донес.
<>/aВ одном месте к пустынному пейзажу, добавились совсем не маленькие трубы, лежащие вдоль дороги
оказалось, что где-то на иорданских югах были найдены довольно крупные подземные источники воды. Вот и прокладывают они водопровод от источников к Амману. А вокруг строительства кипят не шуточные страсти: трубопровод прокладывает турецкая фирма руками турецких рабочих, а вокруг всего этого безобразия носятся бедуины с саблями и шашками и мешают строительству. Причем, не совсем понятно, что бедуинам мешает больше турки, или трубы, или, что их на работы не позвали. Вода их не интересует... Собственно, зачем она им?
у них даже овцы без воды обходятся (овцы - это те мелкие точки)
Изредка, по пути попадались, не только, бедуинские шалаши, но и обычные иорданские деревни
Посреди пустыни мы делаем остановку на "туалет и магазин" в некой торговой точке, где обнаруживается жуткая куча иорданцев, по всей видимости, направляющихся в Акабу (в большей степени) и в Петру (в меньшей). Подробности посещения туалета я опущу (уж очень не хочется о ужасах писать). А еще в том же "оазисе", для нас специально, открыли сувенирный магазин, в котором обнаружила точно такую же майку, как покупала здесь же 7 лет назад. На сей раз я решила, что обойдусь, только, чашечкой (без этого никак).
Ну а мы продолжаем двигаться дальше и скоро пустынный пейзаж становится холмистым.
и через час после отъезда из "оазиса", появляется надпись
как сказала гид, означающая "Добро пожаловать в Петру". Но на самом подъезде к Вади Муса (деревне расположенной на въезде в Петру), мы делаем маленькую остановку, чтобы посмотреть на гору Аарона (Джебель Харун), на вершине которой располагается маленькая и скромная гробница Аарона - брата Моисея. Гору мы, конечно, увидели - ее очень трудно не увидеть, ну а гробница - это та маленькая беленькая точка на вершине.
ну и вид с обзорной площадки на Вади Муса. В деревне множество гостиниц самого разного уровня, да и вообще, деревня живет на средства от туристического бизнеса.
Как водится, вход в одно из "современных семи чудес света" через базарчик
А теперь, я немного расскажу о набатеях и их столице, и потом отправимся на осмотр набатейского царства. Для начала, несколько предложений из Википедии:
Набате́йское ца́рство (Набате́я, ивр. נַבָּטִים — «набати́м», араб. مملكة الأنباط, др.-греч. Ναβαταῖοι — «набатайой») — государство, образованное набатеями — группой семитских племён, существовавшее III в. до н. э. — 106 н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Столица Набатейского царства — Петра в долине Вади Рам (Иордания).
Набатея при своём образовании заняла большую часть территории Эдома (Идумеи), и оказалась объектом соперничества молодых держав диадохов — птолемеевского Египта и государства Селевкидов, заинтересованных в торговле с Аравией: караванные пути, по которым шла торговля пряностями и благовониями, проходили по набатейской территории. В 312 г. до н. э. один из диадохов Антигон I Одноглазый предпринял попытку захватить Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до начала II в. до н. э. оставалось в сфере влияния птолемеевского Египта, и при упадке державы Селевкидов начала территориальную экспансию....
Центром набатейского государства стала Петра. Ее привлекательность была очевидна: естественная защищенность, безопасное водоснабжение, плодородные земли - все это в дополнению к стратегически выгодному расположению на пересечении торговых путей, по которым шли караваны с шелком, а главное специями на север и восток. По началу, набатейские племена, попросту, караваны грабили, а потом поняли, что имеет смысл устроить таможенноохранную службу, чем и зарабатывали немалые средства. Но при этом если на них нападали, то набаатейцы предпочитали тактические, а не военные решения, подкупая агрессоров ценными подарками.
Эта тактика имела успех и у греков, и у римлян, и в продолжение всей бурной истории региона набатейцамм удалось оставаться в большей степени независимыми. Когда в 106г. умер последний набатейский король, Петра вошла в состав римской провинции Аравия и стала ее столицей.
Римляне вошли в город и перестроили его в соответствии с традиццией. начиная с 2-го в.до н.э. полномочия Петры как города, лежащего на пересечении основных караванных путей перешли к римской Пальмире т.к. караванные пути изменили направление и протянулись дальше на север. Соответственно и богатства перестали притекать сюда. Здесь рано воцарилось христианство, в 4-м веке здесь уже был свой епископ, а одна из набатейских гробниц была превращена в церковь.
Население сократилось в последующие несколько столетий. До 12 века, когда здесь ненадолго остановились крестоносцы, о Петре ничего не было слышно. Но и крестоносцы не задержались здесь надолго. и до 19 века город был предан забвению и воспринимался образованными европейцами как мифический город сказочных богатств, нечто вроде Атлантиды. А Петре тем временем, поселились бедуинские племена и очень тщательно охраняли эти места от чужестранцев.
Заново Петра была "открыта" в 1812 (в этом году 200 лет, которые помпезно собираются отмечать по осени), молодым англо-швейцарским исследователем Иоганом Людвигом Буркхардтом (1784 - 1817), который претворившись мусульманином, вошел в город под предлогом посещения гробницы Аарона и приношения там жертвы. Так случилось, что он стал первым европейцем, увидевшим фасад Сокровищницы через шесть веков после забвения.
Устала я этот тект набивая, так что даввайте пойдем по следам Буркхардта.
Итак, через базарчик, мы вошли в Петру. О стоимости входного билета я уже писала: при наличии ваучера из гостиницы 50 динаров (75 долларов), если в Иордании не ночевали, то 130 долларов. Причем для иорданцев, входной билет стоит, лишь 1 динар. Мы, к нашему несчастью, приехали в Петру в пятницу, т.е. в выходной и иорданцев, вдруг, в последнее время понявших, что у них под боком есть место, куда весь мир ломится и тоже начавших ломиться. Так что толпа была немаленькая.
Сразу при входе в Петру, вас начинают атаковать владельцы верхового и гужевого транспорта
Гид Таня, еще в автобусе, дала подробную инструкцию как с владельцем повозки договариваться, как расплачиваться (деньги должны быть без сдачи, их нужно показать, но платить, только, по прибытию на точку), нас повозки не интересовали, да и коняки, зачастую, выглядели не лучшим образом и распространяли вокруг себя, далеко не ароматы роз (арабы, даже лошадей умудряются сделать вонючими). Но об удобстве "всадников" хоть, как-то заботятся. Чтобы в седло забраться, не нужно карачиться, а можно этим заборчиком воспользоваться.
Но лошадь не идет по всему маршруту, а проходит, только километр до входа в сик. И мы, как и большинство посетителей, отправились пешком. И очень скоро, среди скал затейливой формы:
начинают попадаться первые гробницы
как я заметила, на таких "богато украшенных" лошадях туристов не возили - им все больше кляч подсовывали. А если коняка, хоть немного приличная была, то бедуины на ней, просто, туда-сюда скакали поднимая клубы пыли и привлекая внимание.
и вот еще гробницы. В окрестностях Петры было обнаружено около 107 гробниц со скамьями внутри, и ученые предполагают, что некоторые из них использовались не только в специфических, но и в утилитарных целях - там ели и спали.
минут через пять пути выходим к "Надгробиям Джинов" (джины - персонажи арабского фольклора, аналогичные нашим призракам или духам) Три куба украшенные резьбой (в кадр хорошо помещался только один)
А пройдя еще немного, выходим к обелиску вырезанному в скале. Он относится к 1 в.н.э.,периоду правления последних набатейских королей, и демонстрирует следы самых разнообразных влияний - египетского в обелисках, напоминающих пирамиды, и классического в колоннах, фронтонах и нишах для статуй. На самом деле это две гробницы одна на другой: верхняя с четырьмя обелисками и нижняя в форме триклиния с вырубленными в скале скамьями с трех сторон.
еще немного гор и гробниц
и мы у входа в Сик.
Сик (с арабского "проход" или ущелье) -- природное чудо, просто завораживающее. Его длина 1200 метров ширина в самом узком месте 2 метра, высота "стен" достигает 180 метров. При входе сооружена дамба чтобы обезопасить вход в Сик, после того как в 1963 году здесь, во время паводка, утонула группа туристов. Причем при строительстве дамбы, были обнаружены остатки ее предшественницы из далеких времен. Видимо, набатеи, таким же способом обезопасили Сик.
Но в стародревние времена не только дамбу построили. Была проложена и совершенно замечательная система водопровода. На этой фотографии мой не маленький брат для оценки масштаба поставлен (водопровод слева)
и сам водопровод
и здесь видны остатки керамических труб
идем по сику. Здесь и там видны выдолбленные в скале ниши, в которых по всей видимости, были установлены скульптурки богов.
встречаются фрагменты каменных лестниц, ведущих к заброшенным святилищам в горах
или просто, остатки скульптурных композиций. Например "караван"
ущелье потрясающе красиво
из-за разнообразия химических элементов в горной породе, скалы приобретают совершенно потрясающую окраску, а ветер и дожди привели к эрозии и придали им причудливые формы.
и снова Сик
естественно, не обходится без араба пытающегося втюхать "сокровища набатеев"
обнаруживаем занятную глыбину, которая похожа на рыбу
а если посмотреть чуть с другого ракурса, то на мамонта
а как вам такой вариант с орущим привидением?
продолжаем путь
вот и самое узкое место
но вскоре скалы расступаются
и еще больше расступаются
и мы выходим к "жемчужине" Петры, красующейся на обложках всех путеводителей - Сокровищнице.
Сокровищницу (Аль Хазне), бедуины называют ее "Аль Джерра" - урна, от 4-х метровой урны возвышающейся над портиком. Местное поверье гласит, что в этой урне хранятся сокровища фараонов. Урна - наименее сохранившаяся деталь фасада, она испещрена следами выстрелов - попыток разрушить ее и извлечь сокровища. На самом деле, урна, как и все остальное высечена в скале.
Изначальное назначение здания дата его строительства долгое время оставалось тайной. Современные ученые склоняются к мнению, что оно было возведено во времена правления Аретаса 4-го, умершего в 40 г.н.э. Есть мнение, что это было святилище Тихе (Исиды), богини, изображенной в центре фронтона с рогом изобилия в руках. По другой версии, это гробница царя. В 2003 году под зданием были обнаружены дополнительные входы и помещения, но там до сих пор ведутся работы и вход закрыт. Можно, только сверху через решетку посмотреть
Естественно, перед Сокровищницей толпится жуть какая куча народа (и не только)
вот, например, представители власти иорданской и бедуинской (они вроде как тоже иорданцы, но как-то сами по себе)
А это те, которые корабли пустыни, служащие атракционом для туристов. На них можно покататься на площади перед Сокровищницей или, заплатив бОльшую сумму, проехать дальше по маршруту. У них там четкое разделение - там где ходят верблюды, не ходят лошади, но есть ишаки, а еще у ишаков есть кусок "трассы", где только они пройти смогут, т.е. чтобы весь маршрут на скотинке проехать, нужно несколько раз вид скотинки поменять и соответственно, несколько раз заплатить.
А вот представительница свободных женщин востока.
Нужно сказать, что меня очень неприятно удивил тот факт, что таких замотанных, с щелками для глаз, стало в разы больше, чем при моем прошлом посещении Иордании. Тогда, я всего парочку увидела, а сейчас на каждом углу по паре. Правда, и бабы за рулем машин у них в наличии имеются, но все равно, тенденция нехорошая.
Тетку эту я сфотографировала, задумав щелкнуть совсем другое. Моей целью были вот эти лесенки и ступеньки
Ступеньки эти ведут к Высокому жертвеннику. Как гласит путеводитель, подъем туда занимает 35 минут и мы, естественно, из-за дефицита времени туда не пошли (не поднимались мы туда и в прошлое посещение), а пошли мы совсем в другом направлении, но об этом я расскажу в следующей части "записок".
день 1-й
