40 000 шагов по Хашемитскому Королевству
May. 30th, 2012 07:24 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
yunga_gralДень третий и 11 000 шагов.
Амман - Мадаба - гора Нево - Израиль
день первый
день второй (часть1)
день второй (часть 2)
Вот я и добралась до последнего дня в Иордании. На этот день были запланированы экскурсия по Амману, Мадабе, подъем на гору Нево и транспортировка "усталых путников" в сторону границы с последующим переходом оной и возвращение домой.
Утром, дожидаясь в холле гостиницы автобуса, я сообразила, что фотографируя все подряд, я не запечатлила еще одну иорданскую "достопримечательность" - портрет правящего короля, а иногда его покойных отца и деда развешанных в несчетном количестве на всех стенах и заборах. В маленьком холле нашей гостинички их было четыре. Вот, для примера, два:
Вообще, как я поняла, иорданцы, весьма, чтут своего правителя, его родитель пользовался ничуть не меньшим, а может быть и большим почтением. Но о королевской семье я рассказывать не буду, а лучше перейду к описанию Аммана.
Сначала короткая историческая справка: Первые поселения людей на территории нынешнего Аммана появились еще в период мезолита, т. е. примерно 10 тыс. лет назад, что подтверждается современными археологическими исследованиями. Около 1200 г. до н. э. Амман, называвшийся тогда Раббат-Аммон, стал главным городом иудейского княжества Колена Амона. Позднее город был захвачен царем Давидом и включен в Иудейское царство. В 30 г. до н. э. Раббат-Аммон захватили римляне, сделав его частью провинции Палестина. В 395 г. н. э. город стал называться Филадельфией и вошел в состав Византийской империи.
В 630 г. н. э. Раббат-Аммон был завоеван арабами, потерял свое стратегическое значение и пришел в упадок. С X в. его стали называть Амман. Крестоносцы владели городом в XI-XII вв., затем он стал частью государства турков-сельджуков, позже — египетских мамлюков, которых в 1516 г. сменили правители Османской империи. В 1918 г. у Аммана появились новые хозяева — англичане, получившие после Первой мировой войны мандат на управление Трансиорданией, как называлась в то время страна. Эмир Абдаллах провозгласил Амман столицей эмирата в 1921 г. С 1946 г. город стал столицей независимого государства.
В это время Амман представлял собой заброшенную деревушку, насчитывавшую около 3000 жителей. Стремительный рост столицы начался с 1960-х гг., когда был аннулирован кабальный договор с Великобританией.
Как я уже говорила, на сегодняшний день, в Аммане проживает почти половина населения Иордании (3 млн. человек). Город, изначально как Рим и Белокаменная, раскинувшийся на семи холмах, сейчас занимает от 13 до 19. Большую часть города занимают кварталы, в которых проживает "средний класс", в западной части города новые "богатые" кварталы с виллами разной степени накрученности и центр города - это старый город, известный также как Нижний (Даун-таун) вейчас один из беднейших районов. Вот туда-то мы и направились.
Эти фотографии (с видом на старый город) были сделаны с холма Джебел-эль-Кала на котором возвышается древняя цитадель с храмом Геркулеса, дворцом Омейядов, византийской церковью.
Храм Геркулеса единственный сохранившийся от римлян храм в Аммане.
Предположительно храм выглядел так:
А сегодня от него осталось несколько колонн да и то поставленных на место только, в 1993 году.
Вкруг храма особо ничего примечательного нет, кроме еще нескольких колонн.
Зато с цитадели открывается отличный вид на довольно хорошо сохранившийся амфитеатр
Театр вмещает 6000 мест. Ранее это было отдельно стоящее здание выбитое в скале, а сейчас, он естественно, окружен домами. В сам театр мы не пошли, но насколько я помню с прошлого визита, в подсценных помещениях есть крошечный этнографический музей. Ранее от театра к цитадели вела огромная лестница, которую уже несколько десятилетий думают восстановить, но у иорданских властей до этого руки не доходят.
Мы же потопали к дворцу Омейядов, расположенному тут же в Цитадели
Омейяды - династия, основателем которой стал Муавия, - были первой мусульманской династией халифов. Бедуины-кочевники, нахлынув с Аравийского полуострова, завоевали Египет и весь Левант с огромной скоростью. После внезапной смерти пророка Мухамеда в 632г. его последователи основали новую империю, которой необходимо было управлять. Для этого в Дамаске основывается новая столица, ставшая центром империи на два столетия.
Люди, привыкшие кочевать по пустыни во главе племен, внезапно оказались "у руля" огромной государственной машины, со всей сопутствующей ответственностью. Но иногда, ностальгия по жизни в пустыне, давала о себе знать и находила выход в нападении на турецкие города и их разграбление или же имевшая более мягкие проявления - в том числе , строительство дворцов в пустыне. Одним из них был и дворец в Аммане.
Этот дворец был построен около 720 года нашей эры. Его здание (имевшее изначально размеры 180 на 120 метров), сохранилось относительно неплохо. Войдя во дворец через монументальные ворота, можно попасть в огромный крестообразный зал для приемов.
Купол дворца первоначально был изготовлен из дерева, металл добавили позднее.
. Фасад дворца украшает резьба по камню.
Дальше находятся внутренний двор и проходящая через весь дворцовый комплекс колоннада, по обеим сторонам которой лежат в руинах древние здания.
Как сказала гид Таня, это углубление в стене - или туалет, или "душ"
Точная функция дворца не известна. Говорят, что он служил местом, где цари проводили аудиенции, сказав это Таня нас подвела к комнате и сказала: " смотрите, комната изолирована, нет вентиляционных выходов, значит это комната для подслушивания".
Но я уже не сильно вслушивалась в ее речь, потому что сил моих продираться через изящную словесность не было. Особенно после попыток осознать следующее заявление: "а теперь, сейчас давайте постараемся себе представить или вообразить эту воображаемую или представляемую площадь"."Воображать воображаемую" площадь не хотелось, поэтому я в сторонке камушки фотографировала.
За дворцом сохранился довольно большой водосборник
А с холма позади дворца открывается вид на Даун-таун с развивающимся над ним флагом Иордании величиной 60 на 30 метров
После осмотра дворца, мы отправились в археологический музей, расположенный тут же в Цитодели. Экспозиция там совсем небольшая, но представляющая разные эпохи, начиная с орудий труда древнего человека
черепушек неолита
вот тут, с моей точки зрения, работники музея погорячились, написав, что это скелетик ребенка, точнее скелетик-то может и детский, но голова скелетику никак не соответствует, ну или ребетенок гидроцефалом знатным был.
"Посмотрите какие у скульптур современные лица!" сказала Таня и мы с братцем пошли смотреть и сходство искать
Еще немного экспонатов
и мы покидаем музей. Перед музеем рука, не знаю, что означающая
саркофаг
последний взгляд на храм Геркулеса
и мы заканчиваем прогулку по Цитодели. Следующая точка на карте - Мадаба, но сначала мы проезжаем через рынок в Даунтауне. Рынок большой, но его местоположение накладывает на него свой характерный отпечаток (фото из автобуса на ходу - качество соответствующее)
доехали до нового моста, который отделяет Даунтаун от других районов.
Далее, проезжаем через богатые кварталы. Нас сюда и в прошлый раз возили, видимо, посещение квартала вил является обязательным для всех экскурсий, показать, что не везде у нас задница, богачи, тоже, имеются.
Вот теперь программа по Амману выполнена и мы отправляемся в Мадабу. По дороге ничего интересного, ну, разве что еще одна вариация на тему иорданского флага с королем
Мадаба расположена в 33 км. от Аммана, но эти три десятка километров весьма заметно отделяют столицу от провинции (какой Мадаба является). Балагана на улицах еще больше, чем в Даун-тауне Аммана
а число полностью зашторенных теток пугает
вот, даже, в перчатках. (интересно, она витамин Д потребляет? - а то, так и рахит в солнечной Иордании заработать можно)
Но от теток, перейдем к Мадабе. Здесь и на недалеко расположенной горе Нево, самое большое в Иордании скопление церквей - следствие того, что здесь селились большинство местных христиан.
Мадаба известна как "столица мозаик" - именно здесь в 4 в., когда позиции христиан были сильны, возникла школа мозаичного искусства. Местная христианская община насчитывает около 40 тыс. человек, большинство из них принадлежит к Греческой православной церкви, но есть также методистская миссия и мелкиты.
Нашей целью в Мадабе была церковь св. Георгия - это жемчужина Мадабы, церковь с мозаичным полом ( точнее его остатками) на котором изображена самая древняя из сохранившихся карта Святой Земли времён императора Юстиниана.
До того как войти в церковь, толпимся на улице рядом с картинкой того, что нам предстоит увидеть. Большое темное пятно с лодками!!! - мертвое море. А вокруг, все как есть на самом деле.
Иерусалим с хорошо прорисованной улицей Кардо. В Иерусалиме, на улице Кардо весит копия этой карты, точнее этого куска.
и еще несколько фото
большинство икон в церкви, также, мозаичные
и только, св. Георгий маслом писан
Осмотрев церковь, отправились обратно к автобусу. Жилые квартала Мадабы, совершенно не примечательны, Мечети виднеются из-за всех углов
А улочки ведущие к церкви утыканы сувенирными магазинами
а
Конечно же, в основном торгующие мозаиками
Есть в Мадабе и крошечный археологический парк, но мы только мимо прошли, не заходя внутрь. Погрузились в автобус и отправились к горе Нево (или же Небо в другом прочтении). По преданию именно отсюда, Господь показал Моисею Землю обетованную, считается, что здесь Моисей умер. С горы открывается неплохой вид
В конце 4 века здесь была построена первая церковь с целью отметить место кончины Моисея. В 6 веке были проведены основные работы по сооружению церкви, в последующие 2 века прибавилось множество сооружений, что превратило место в оживлённый монастырский комплекс. Известно, что комплекс существовал и в 1217г.
В нынешнем виде гора была восстановлена Археологическим Институтом ордена Францисканцев. В 1933 г по разрешению короля Абдаллы I начались исследовательские и восстановительные работы. На сегодняшний день комплекс является одним из самых посещаемых мест в Иордании, важнейшим пунктом паломнических туров. Место освящено главами многих конфессий, в том числе и Ватикана. Как раз, в честь визита Папы Павла Иоанна II построен вот такой монумент.
Но в саму церковь, сейчас доступа нет - там вовсю ведутся восстановительные работы (как мне показалось, строят с нуля).
Мозаичный пол, чудом сохранившийся во времена гонений на христиан) вынесен за пределы церкви и накрыт тентом - его посмотреть можно
В свое время, дорога к церкви была найдена по запискам паломницы на Святую землю, Она точно описала куда нужно пойти "от 6-й римкой мили" и где повернуть, что бы попасть к церкви. Столб стоящий в музее обозначает эту 6-ю милю (насколько он подлинный, сказать не могу)
Заходим за церковь и перед нами Земля Обетованная. Говорят, в ясную погоду с этой точки видны Иерусалим и Иерихон. Но ясной, без дымки видимости, тут почти не бывает. Поэтому мы довольствуемся северной оконечностью Мертвого моря
и картой
Еще на горе стоит витиеватое сооружение. Это - знаменитая скульптура итальянского мастера ХХ века Фантони из ажурного железа. Композиция напоминает своей формой распятие и символизирует жезл Моисея, обвитый медным змием. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, ужаленный, взглянув на него, останется жив». А надпись на скульптуре гласит: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть и Сыну Человеческому» Но из-за стройки, к скульптуре удалось подобраться, только с тылу
Это была наша конечная цель в Иордании. Теперь осталось, только, до Израиля добраться. На спуске с гор Нево к автобусам была замечена кучка дам в сильно закрытых одеждах
Нам понравился процесс фотографирования. Как сказал братец "жалко, что они не в одинаковых одеждах"
вот одна
а вот другая
Но гора Нево весьма популярна у самой разной публики. Такие туристы здесь тоже отметились
Мы отъезжаем совсем немного от горы Нево и останавливаемся в оной из мозаичных фабрик. Здесь нам показывают процесс изготовления мозаики
и естественно, приглашают в магазин для отоваривания
В магазине были не только мозаики, мне куда больше понравились вот такие тарелочки и вазочки
А еще для повышения покупательского спроса нас чаем напоили
Нам пришлось провести в этом магазине довольно продолжительное время, поджидая автобус ккоторый должен быть забрать часть группы на переход в Аккабу. Сюда же мы заказали на обед шварму, а желающие могли отправиться в ресторанчик по соседству. Естественно,гид Таня рекомендовала строго определенный ресторан. Так и было сказано: "Кто хочет пойти в ресторан, то идите, только, в ресторан, что расположен сбоку от фабрики и не ходите в ресторан через дорогу, а то движение такое оживленное, что можете попасть под машину...." Вот оживленная улица
за 40 минут, что мы автобус ждали, по ней с десяток машин проехало... А вокруг магазина, уже ставший, привычным пейзаж. Видимо накануне ветер сильный был и весь мусор надул (напомню, что именно этим Таня объясняла горы мусора вдоль дорог).
Но наконец-то приехал автобус за отъезжающими в Эйлат, а мы на своем автобусе двинулись в северную сторону .
Спустились по направлению к Мертвому морю
провожаемые грустными взглядами "кораблей пустыни"
В какой-то момент Таня произнесла: "Смотрите и у нас есть большие гостиничные комплексы", показывая на "оазис" в пустыне
Лучше бы она этого не говорила, т.к. многие стали смотреть в окно (а что еще делать в автобусе) на приближающуюся гостиницу. А вокруг гостиницы было следующее
не хотела бы я отдыхать с видом на стоянку бедуинов, но у иорданцев другое представление о прекрасном.
На последок еще один портрет короля
мы быстро проходим всю бюрократию на погранконтроле
и прощаемся с Иорданией
"Переправа, переправа. Берег левый (иорданский) - берег правый (израильский).
Переход границы с израильской стороны, прошел на удивление быстро. Правда, сначала девочка на вещевом досмотре приняла меня за руководителя группы и попыталась выпытать всю подноготную о ее составе, когда поняла, что я "одна из них" - отпустила с миром. А потом, у погранца на паспортном контроле стройность мысли нарушилась и он никак не мог понять почему у людей с одной фамилией паспорта разных государств. Он попытал меня на предмет "кем Пашка мне приходится, что он делает в Израиле и где живет", Но в конце концов и он нас отпустил и через три часа мы были дома.
Вот такое маленькое путешествие. Как всегда подумалось - захочу ли я снова съездить в Иорданию? Могу сказать однозначно - я с удовольствием оказалась бы еще раз в Петре, но только в Петре. Что бы жить в Вади Муса и за 3-4 дня обойти все, что там возможно обойти, отходя от массовых туристических троп и залезая в отдаленные уголки парка. Самой же Иордании с ее грязью, с меня, пожалуй, хватит. В этой стране есть очень интересные места ( в прошлый раз мы еще по"замкам пустыни" проехались), но окружающая их атмосфера не внушает желания возвращаться.
Амман - Мадаба - гора Нево - Израиль
день первый
день второй (часть1)
день второй (часть 2)
Вот я и добралась до последнего дня в Иордании. На этот день были запланированы экскурсия по Амману, Мадабе, подъем на гору Нево и транспортировка "усталых путников" в сторону границы с последующим переходом оной и возвращение домой.
Утром, дожидаясь в холле гостиницы автобуса, я сообразила, что фотографируя все подряд, я не запечатлила еще одну иорданскую "достопримечательность" - портрет правящего короля, а иногда его покойных отца и деда развешанных в несчетном количестве на всех стенах и заборах. В маленьком холле нашей гостинички их было четыре. Вот, для примера, два:
Вообще, как я поняла, иорданцы, весьма, чтут своего правителя, его родитель пользовался ничуть не меньшим, а может быть и большим почтением. Но о королевской семье я рассказывать не буду, а лучше перейду к описанию Аммана.
Сначала короткая историческая справка: Первые поселения людей на территории нынешнего Аммана появились еще в период мезолита, т. е. примерно 10 тыс. лет назад, что подтверждается современными археологическими исследованиями. Около 1200 г. до н. э. Амман, называвшийся тогда Раббат-Аммон, стал главным городом иудейского княжества Колена Амона. Позднее город был захвачен царем Давидом и включен в Иудейское царство. В 30 г. до н. э. Раббат-Аммон захватили римляне, сделав его частью провинции Палестина. В 395 г. н. э. город стал называться Филадельфией и вошел в состав Византийской империи.
В 630 г. н. э. Раббат-Аммон был завоеван арабами, потерял свое стратегическое значение и пришел в упадок. С X в. его стали называть Амман. Крестоносцы владели городом в XI-XII вв., затем он стал частью государства турков-сельджуков, позже — египетских мамлюков, которых в 1516 г. сменили правители Османской империи. В 1918 г. у Аммана появились новые хозяева — англичане, получившие после Первой мировой войны мандат на управление Трансиорданией, как называлась в то время страна. Эмир Абдаллах провозгласил Амман столицей эмирата в 1921 г. С 1946 г. город стал столицей независимого государства.
В это время Амман представлял собой заброшенную деревушку, насчитывавшую около 3000 жителей. Стремительный рост столицы начался с 1960-х гг., когда был аннулирован кабальный договор с Великобританией.
Как я уже говорила, на сегодняшний день, в Аммане проживает почти половина населения Иордании (3 млн. человек). Город, изначально как Рим и Белокаменная, раскинувшийся на семи холмах, сейчас занимает от 13 до 19. Большую часть города занимают кварталы, в которых проживает "средний класс", в западной части города новые "богатые" кварталы с виллами разной степени накрученности и центр города - это старый город, известный также как Нижний (Даун-таун) вейчас один из беднейших районов. Вот туда-то мы и направились.
Эти фотографии (с видом на старый город) были сделаны с холма Джебел-эль-Кала на котором возвышается древняя цитадель с храмом Геркулеса, дворцом Омейядов, византийской церковью.
Храм Геркулеса единственный сохранившийся от римлян храм в Аммане.
Предположительно храм выглядел так:
А сегодня от него осталось несколько колонн да и то поставленных на место только, в 1993 году.
Вкруг храма особо ничего примечательного нет, кроме еще нескольких колонн.
Зато с цитадели открывается отличный вид на довольно хорошо сохранившийся амфитеатр
Театр вмещает 6000 мест. Ранее это было отдельно стоящее здание выбитое в скале, а сейчас, он естественно, окружен домами. В сам театр мы не пошли, но насколько я помню с прошлого визита, в подсценных помещениях есть крошечный этнографический музей. Ранее от театра к цитадели вела огромная лестница, которую уже несколько десятилетий думают восстановить, но у иорданских властей до этого руки не доходят.
Мы же потопали к дворцу Омейядов, расположенному тут же в Цитадели
Омейяды - династия, основателем которой стал Муавия, - были первой мусульманской династией халифов. Бедуины-кочевники, нахлынув с Аравийского полуострова, завоевали Египет и весь Левант с огромной скоростью. После внезапной смерти пророка Мухамеда в 632г. его последователи основали новую империю, которой необходимо было управлять. Для этого в Дамаске основывается новая столица, ставшая центром империи на два столетия.
Люди, привыкшие кочевать по пустыни во главе племен, внезапно оказались "у руля" огромной государственной машины, со всей сопутствующей ответственностью. Но иногда, ностальгия по жизни в пустыне, давала о себе знать и находила выход в нападении на турецкие города и их разграбление или же имевшая более мягкие проявления - в том числе , строительство дворцов в пустыне. Одним из них был и дворец в Аммане.
Этот дворец был построен около 720 года нашей эры. Его здание (имевшее изначально размеры 180 на 120 метров), сохранилось относительно неплохо. Войдя во дворец через монументальные ворота, можно попасть в огромный крестообразный зал для приемов.
Купол дворца первоначально был изготовлен из дерева, металл добавили позднее.
. Фасад дворца украшает резьба по камню.
Дальше находятся внутренний двор и проходящая через весь дворцовый комплекс колоннада, по обеим сторонам которой лежат в руинах древние здания.
Как сказала гид Таня, это углубление в стене - или туалет, или "душ"
Точная функция дворца не известна. Говорят, что он служил местом, где цари проводили аудиенции, сказав это Таня нас подвела к комнате и сказала: " смотрите, комната изолирована, нет вентиляционных выходов, значит это комната для подслушивания".
Но я уже не сильно вслушивалась в ее речь, потому что сил моих продираться через изящную словесность не было. Особенно после попыток осознать следующее заявление: "а теперь, сейчас давайте постараемся себе представить или вообразить эту воображаемую или представляемую площадь"."Воображать воображаемую" площадь не хотелось, поэтому я в сторонке камушки фотографировала.
За дворцом сохранился довольно большой водосборник
А с холма позади дворца открывается вид на Даун-таун с развивающимся над ним флагом Иордании величиной 60 на 30 метров
После осмотра дворца, мы отправились в археологический музей, расположенный тут же в Цитодели. Экспозиция там совсем небольшая, но представляющая разные эпохи, начиная с орудий труда древнего человека
черепушек неолита
вот тут, с моей точки зрения, работники музея погорячились, написав, что это скелетик ребенка, точнее скелетик-то может и детский, но голова скелетику никак не соответствует, ну или ребетенок гидроцефалом знатным был.
"Посмотрите какие у скульптур современные лица!" сказала Таня и мы с братцем пошли смотреть и сходство искать
Еще немного экспонатов
и мы покидаем музей. Перед музеем рука, не знаю, что означающая
саркофаг
последний взгляд на храм Геркулеса
и мы заканчиваем прогулку по Цитодели. Следующая точка на карте - Мадаба, но сначала мы проезжаем через рынок в Даунтауне. Рынок большой, но его местоположение накладывает на него свой характерный отпечаток (фото из автобуса на ходу - качество соответствующее)
доехали до нового моста, который отделяет Даунтаун от других районов.
Далее, проезжаем через богатые кварталы. Нас сюда и в прошлый раз возили, видимо, посещение квартала вил является обязательным для всех экскурсий, показать, что не везде у нас задница, богачи, тоже, имеются.
Вот теперь программа по Амману выполнена и мы отправляемся в Мадабу. По дороге ничего интересного, ну, разве что еще одна вариация на тему иорданского флага с королем
Мадаба расположена в 33 км. от Аммана, но эти три десятка километров весьма заметно отделяют столицу от провинции (какой Мадаба является). Балагана на улицах еще больше, чем в Даун-тауне Аммана
а число полностью зашторенных теток пугает
вот, даже, в перчатках. (интересно, она витамин Д потребляет? - а то, так и рахит в солнечной Иордании заработать можно)
Но от теток, перейдем к Мадабе. Здесь и на недалеко расположенной горе Нево, самое большое в Иордании скопление церквей - следствие того, что здесь селились большинство местных христиан.
Мадаба известна как "столица мозаик" - именно здесь в 4 в., когда позиции христиан были сильны, возникла школа мозаичного искусства. Местная христианская община насчитывает около 40 тыс. человек, большинство из них принадлежит к Греческой православной церкви, но есть также методистская миссия и мелкиты.
Нашей целью в Мадабе была церковь св. Георгия - это жемчужина Мадабы, церковь с мозаичным полом ( точнее его остатками) на котором изображена самая древняя из сохранившихся карта Святой Земли времён императора Юстиниана.
До того как войти в церковь, толпимся на улице рядом с картинкой того, что нам предстоит увидеть. Большое темное пятно с лодками!!! - мертвое море. А вокруг, все как есть на самом деле.
Иерусалим с хорошо прорисованной улицей Кардо. В Иерусалиме, на улице Кардо весит копия этой карты, точнее этого куска.
и еще несколько фото
большинство икон в церкви, также, мозаичные
и только, св. Георгий маслом писан
Осмотрев церковь, отправились обратно к автобусу. Жилые квартала Мадабы, совершенно не примечательны, Мечети виднеются из-за всех углов
А улочки ведущие к церкви утыканы сувенирными магазинами
аКонечно же, в основном торгующие мозаиками
Есть в Мадабе и крошечный археологический парк, но мы только мимо прошли, не заходя внутрь. Погрузились в автобус и отправились к горе Нево (или же Небо в другом прочтении). По преданию именно отсюда, Господь показал Моисею Землю обетованную, считается, что здесь Моисей умер. С горы открывается неплохой вид
В конце 4 века здесь была построена первая церковь с целью отметить место кончины Моисея. В 6 веке были проведены основные работы по сооружению церкви, в последующие 2 века прибавилось множество сооружений, что превратило место в оживлённый монастырский комплекс. Известно, что комплекс существовал и в 1217г.
В нынешнем виде гора была восстановлена Археологическим Институтом ордена Францисканцев. В 1933 г по разрешению короля Абдаллы I начались исследовательские и восстановительные работы. На сегодняшний день комплекс является одним из самых посещаемых мест в Иордании, важнейшим пунктом паломнических туров. Место освящено главами многих конфессий, в том числе и Ватикана. Как раз, в честь визита Папы Павла Иоанна II построен вот такой монумент.
Но в саму церковь, сейчас доступа нет - там вовсю ведутся восстановительные работы (как мне показалось, строят с нуля).
Мозаичный пол, чудом сохранившийся во времена гонений на христиан) вынесен за пределы церкви и накрыт тентом - его посмотреть можно
В свое время, дорога к церкви была найдена по запискам паломницы на Святую землю, Она точно описала куда нужно пойти "от 6-й римкой мили" и где повернуть, что бы попасть к церкви. Столб стоящий в музее обозначает эту 6-ю милю (насколько он подлинный, сказать не могу)
Заходим за церковь и перед нами Земля Обетованная. Говорят, в ясную погоду с этой точки видны Иерусалим и Иерихон. Но ясной, без дымки видимости, тут почти не бывает. Поэтому мы довольствуемся северной оконечностью Мертвого моря
и картой
Еще на горе стоит витиеватое сооружение. Это - знаменитая скульптура итальянского мастера ХХ века Фантони из ажурного железа. Композиция напоминает своей формой распятие и символизирует жезл Моисея, обвитый медным змием. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, ужаленный, взглянув на него, останется жив». А надпись на скульптуре гласит: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть и Сыну Человеческому» Но из-за стройки, к скульптуре удалось подобраться, только с тылу
Это была наша конечная цель в Иордании. Теперь осталось, только, до Израиля добраться. На спуске с гор Нево к автобусам была замечена кучка дам в сильно закрытых одеждах
Нам понравился процесс фотографирования. Как сказал братец "жалко, что они не в одинаковых одеждах"
вот одна
а вот другая
Но гора Нево весьма популярна у самой разной публики. Такие туристы здесь тоже отметились
Мы отъезжаем совсем немного от горы Нево и останавливаемся в оной из мозаичных фабрик. Здесь нам показывают процесс изготовления мозаики
и естественно, приглашают в магазин для отоваривания
В магазине были не только мозаики, мне куда больше понравились вот такие тарелочки и вазочки
А еще для повышения покупательского спроса нас чаем напоили
Нам пришлось провести в этом магазине довольно продолжительное время, поджидая автобус ккоторый должен быть забрать часть группы на переход в Аккабу. Сюда же мы заказали на обед шварму, а желающие могли отправиться в ресторанчик по соседству. Естественно,гид Таня рекомендовала строго определенный ресторан. Так и было сказано: "Кто хочет пойти в ресторан, то идите, только, в ресторан, что расположен сбоку от фабрики и не ходите в ресторан через дорогу, а то движение такое оживленное, что можете попасть под машину...." Вот оживленная улица
за 40 минут, что мы автобус ждали, по ней с десяток машин проехало... А вокруг магазина, уже ставший, привычным пейзаж. Видимо накануне ветер сильный был и весь мусор надул (напомню, что именно этим Таня объясняла горы мусора вдоль дорог).
Но наконец-то приехал автобус за отъезжающими в Эйлат, а мы на своем автобусе двинулись в северную сторону .
Спустились по направлению к Мертвому морю
провожаемые грустными взглядами "кораблей пустыни"
В какой-то момент Таня произнесла: "Смотрите и у нас есть большие гостиничные комплексы", показывая на "оазис" в пустыне
Лучше бы она этого не говорила, т.к. многие стали смотреть в окно (а что еще делать в автобусе) на приближающуюся гостиницу. А вокруг гостиницы было следующее
не хотела бы я отдыхать с видом на стоянку бедуинов, но у иорданцев другое представление о прекрасном.
На последок еще один портрет короля
мы быстро проходим всю бюрократию на погранконтроле
и прощаемся с Иорданией
"Переправа, переправа. Берег левый (иорданский) - берег правый (израильский).
Переход границы с израильской стороны, прошел на удивление быстро. Правда, сначала девочка на вещевом досмотре приняла меня за руководителя группы и попыталась выпытать всю подноготную о ее составе, когда поняла, что я "одна из них" - отпустила с миром. А потом, у погранца на паспортном контроле стройность мысли нарушилась и он никак не мог понять почему у людей с одной фамилией паспорта разных государств. Он попытал меня на предмет "кем Пашка мне приходится, что он делает в Израиле и где живет", Но в конце концов и он нас отпустил и через три часа мы были дома.
Вот такое маленькое путешествие. Как всегда подумалось - захочу ли я снова съездить в Иорданию? Могу сказать однозначно - я с удовольствием оказалась бы еще раз в Петре, но только в Петре. Что бы жить в Вади Муса и за 3-4 дня обойти все, что там возможно обойти, отходя от массовых туристических троп и залезая в отдаленные уголки парка. Самой же Иордании с ее грязью, с меня, пожалуй, хватит. В этой стране есть очень интересные места ( в прошлый раз мы еще по"замкам пустыни" проехались), но окружающая их атмосфера не внушает желания возвращаться.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-05-31 08:58 am (UTC)Ваше членство в коммьюнити означает, что Вы ознакомлены и согласны с
правилами сообщества, прочитать которые можно здесь http://community.livejournal.com/ru_cats/profile
Пожалуйста, внимательно прочитайте правила сообщества до того, как
что-либо в него написать.
Пожалуйста, проставляйте в Ваших постингах тэги.
Сделать это можно так: http://community.livejournal.com/ru_cats/6553826.html?mode=reply
Если вы отдаете/продаете/берете кота/кошку/котят/котенка, пожалуйста, обратите внимание на п.2.16 правил.
Будьте внимательны к требованиям по размещению фотографий( п.3.2 правил).
С уважением,
модератор sova_spliu
no subject
Date: 2012-05-31 06:27 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-01 02:56 pm (UTC)